Релоуд, снаряжение патронов к нарезному оружию, разрешили! Есть повод вспомнить о нашей статье опубликованной когда мы могли только мечтать об этом.
Для немногих счастливцев, способных оценить
красоту выстрела, сотворенного своими руками
Автор пожелал остаться под псевдонимом Wiederlader* (от нем. – снаряжать).
Предисловие – А.К. Посудин.
Материалы на эту тему изредка мелькали на страницах нашей охотничьей печати. Почти все они собраны в одном из томов последнего справочника Трофимовых по патронам к нарезному оружию. Когда их читаешь, становится страшно за то,
в какие дебри уводят людей пытливый ум и смекалка.
Мое глубокое убеждение – начинать это дело у нас надо не с повсеместной продажи пороха, капсюлей гильз и т.д., а с публикации переводов многочисленных руководств по самостоятельному снаряжению, которых во всем мире издано достаточное количество. Не все они нам нужны, и не все из них, но основополагающие моменты – обязательно. Иначе – вырубание затворов из стен, оторванные пальцы, выбитые глаза и все такое прочее.
Убежден, что редакции других охотничьих и оружейных изданий поддержат эту идею и к моменту принятия Госдумой поправки в Закон “Об оружии”, разрешающей самостоятельное снаряжение патронов для нарезного оружия благодаря их многочисленным публикациям дилетантов среди будущих снаряжателей просто не останется!!!
P.S. Примечание для особо “бдительных” читателей. Автор статьи проживает, ну, скажем в Финляндии. Поэтому, будем считать, что все его аналогии с российскими реалиями являются чистой воды литературной адаптацией и ничего общего с на-
рушением российского закона не имеют.
Интереснейшим занятием для стрелка является снаряжение и переснаряжение патронов к нарезному оружию. Это занятие широко распространено за рубежом, особенно в США, но, увы, запрещено российским законодательством (Закон об оружии).
Какова же цель этого занятия? Если зарубежные источники определяют е как получение “деш вого и качественного” патрона, то в России я определил бы е как просто получение качественного патрона, отбросив слово “дешевого”, ибо покупка готовых патронов барнаульского или новосибирского производства, если в их гамме есть ваш калибр, безусловно экономически выгодней. Однако, по сравнению с покупкой готовых патронов западных фирм, особенно фирмы RWS, занятие это дает некоторую выгоду.
Дело, однако, не в выгоде, точнее – не она на первом месте. Ведь вообще-то охота, любовь к оружию и боеприпасам – вещи сугубо бесприбыльные. И здесь самое главное для охотника, особенно российского, не копеечная выгода, а то, что он может снарядить для самого себя патрон, который идеально вписывается в комплекс “стрелок- оружие-патрон”. Изменяя вес порохового заряда, можно достичь наилучшей кучности. Снаряжая различные типы пуль, можно получить идеальный патрон для каждого вида охоты. Простой пример. Имея лишь один ствол калибра .308 Win, я сделал его практически универсальным, снаряжая к нему для различных целей патроны собственной разработки. Взяв за основу идею С.А.Бутурлина о патронах для трехлинейки с легкой пулей от патрона к револьверу Нагана или (еще легче) от патрона к пистолетам Люгера и Маузера, я снаряжаю патроны пулями Sierra VMR, Sierra Varminter HP (обе по 7,1 г) и пистолетной GECO весом 6,0 г. Эти разработки с повышенной навеской пороха (чем меньше поперечная нагрузка пули, тем больше допустимый вес заряда) имеют высокую начальную скорость, очень настильную траекторию до 200 м, и опасны всего лишь до 1000-1200 м, что немаловажно, например, для Подмосковья. Разрабатывал я эти патроны для моей любимой охоты на зимнюю лисицу с подхода, но они прекрасно подходят для дичи от чирка и рябчика до косули и волка. Особенно хороша пуля Sierra Varminter HP – необыкновенно точна и экспансивна в огромном диапазоне скоростей. Или вот совершенно оригинальная разработка: пуля фирмы H&N, представляющая из себя свинцовый сердечник, напыленный тонким слоем латуни и покрытый лаком, весом 7,1 г, заряд пороха в
1,1 г (втрое меньше обычного, иначе пулю сорвет с нарезов). Тихий выстрел, субъективно никакой отдачи, идеально на рябчика и белку до 70 м, оптический прицел 1-4×24 установлен на 1. Таких патронов не купишь нигде в мире, их надо снаряжать самому. Далее. Максимальный вес пуль в готовых патронах .308Win. – 13 г (считаные фирмы в мире изготавливают такие патроны), оптимальным же весом считается 11,7 г. Я сделал разработку с пулей 14,2 г. Кстати, таким был вес первых тупоконечных пуль для русской трехлинейки. Для калибра .308Win. пуля этого веса имеет наибольшую поперечную нагрузку, следовательно, максимальную проникающую способность. Внутренняя баллистика у этого патрона на пределе, внешняя никудышная (траектория очень крута), но для стрельбы с вышки или лабаза до 100 м – то, что надо. Короче говоря, экстремальный патрон для нечастой стрельбы из тяжелой винтовки. А для дальнего точного выстрела – пуля Nosier Ballistic Tip 9,7 г с максимально “горячим” зарядом. Возможна еще масса интересных вариантов. Разумеется, каждую разработку следует пристреливать отдельно, тщательно записывая результаты и установку прицела. Статистический материал дает богатую пищу для размышлений и выводов. И самый главный вывод таков – своим интересом, своим простором для творчества снаряжение патронов выше любой выгоды или невыгоды. В сущности, о выгоде самостоятельного снаряжения патронов к нарезному оружию можно говорить лишь в том случае, если вам оборудование для снаряжения досталось в подарок. Ведь потребны для этого не “Барклай” с “Дианой” и не УПС. Тут вещи подороже, и значительно. Давайте прикинем стоимость всего необходимого набора инструментов и приспособлений. Именно необходимого, без чего самостоятельное снаряжение просто невозможно, того, что нельзя заменить подручными российскими средствами при всей нашей смекалке.
Прежде всего, необходим настольный пресс. Цена самого дешевого около 50 долларов США. Навороченные прессы стоят до 500 доларов, но без них вполне можно обойтись. Навороты облегчают усилия, прилагаемые к рукоятке, и повышают производительность (многопозиционность), но на качество патрона не влияют. Так что обойдемся.
Самым главным и самым необходимым инструментарием будет набор матриц. Наборы эти бывают двух- и трехматричные. Первая матрица служит для калибровки гильзы с одновременным удалением стреляного капсюля. Вторая матрица служит для соосной запрессовки пули на соответствующую глубину в дульце закапсюлированной и наполненной порохом гильзы. Общая длина патрона (определяемая глубиной запрессовки пули) для каждого типа пуль в одном калибре – разная, определяемая по таблицам или опытным путем. Если набор трехматричный, то третья матрица служит для завальцовки дульца гильзы в поперечную канавку на пуле, если оная канавка имеется. Если канавка отсутствует, матрица завальцовывает дульце гильзы прямо на гладкую поверхность пули. Это усиливает запрессовку пули в гильзе и отрицательно влияет на кучность, но иногда это применяют для самозарядных винтовок. В большинстве случаев такой завальцовки не требуется и вполне можно обойтись двухматричным набором. Оно и дешевле. В матричный набор входит и держатель гильзы (caseholder). Матрицы (по одной) вкручиваются при работе в верхнюю часть рамки пресса и при работе стоят неподвижно, а держатель закрепляется на подвижном штоке пресса и, аналогично выбрасывателю на затворе, извлекает гильзу из матрицы после калибровки или запрессовки пули. Цена матричных наборов колеблется от 40 до 170 долларов. Впрочем, верхний предел цены – для африканских экспрессов, для ходовых калибров цена набора максимум 90 долларов. Лучшие матричные наборы делает американская фирма RCBS, прессы тоже.
Неплохи матрицы и американской фирмы LEE. Изготавливаются матрицы из твердой стали и весьма прецизионно, имеют сложную конфигурацию, и, по-моему, домодельно не воспроизводимы. В Европе матричных наборов, впрочем, как и всего другого для снаряжения патронов, не производят, пользуются американскими. Наверное, не спроста.
Далее, необходимы весы для взвешевания пороха. Прекрасно подойдут те, которые применяются при снаряжении дробовых патронов, российские. Покупать американские с цифровой индикацией, долларов за 100, нет никакой необходимости.
Для запрессовки капсюлей прекрасно подойдет прибор УПС, нужно только выточить для него новую оправку, на которую будет надеваться гильза. За границей в продаже есть специальные машинки для запрессовки капсюлей, с магазином, ценой около 30 долларов. Кроме этого, приспособление для запрессовки прилагается к прессу (и входит в его цену), но им лучше не пользоваться, так как здесь запрессовка производится слишком большим усилием, создаваемым рукоятью пресса, и всегда есть опасность деформировать капсюль.
Доска – подставка для гильз (две). Считаю, что оптимально для 20 гильз, но можно и для большего количества. Доска толщиной 15 мм сверлится насквозь на диаметр гильзы + 2мм, шлифуется, с одной стороны подклеивается картон, покрывается лаком. Можно купить фирменные подставки долларов по 15 каждая – выбор за
вами.
Весьма желательно иметь прибор, который называется укорачиватель гильз ( casetrimmer), цена ему около 80 долларов. О его функции я скажу ниже, но, в крайнем случае, без него можно обойтись.
Совершенно необходим штангенциркуль для контроля размеров как гильзы, так и готового патрона.
Кроме этого, на рынке существует еще масса приборов, устройств, инструментов, облегчающих непростой процесс снаряжения патронов, делающих его комфортным. Нелишние они, нет. Но без них обойтись, на мой взгляд, вполне возможно. То же, что перечислено выше – необходимо, и с таким набором небогатый российский охотник вполне может качественно снаряжать и переснаряжать патроны к своему нарезному оружию. Поймите меня правильно – под небогатым я имею в виду способного заплатить за обзаведение хозяйством для своего не жизненноважного занятия около 200 долларов. Это – стоимость 3-4 пачек хороших импортных патронов. Судите сами, много это или мало.
Теперь о том, где все это можно купить. Разумеется, не в России – нет здесь предложения таких товаров,
и может быть это правильно. Потому что прежде всего нужна литература об этом, нужны стрелковые клубы или какие-то кружки, нужен жесткий государственный контроль за тем, что суют любители в свои гильзы, и какой степени подготовки человек этим занимается. В Европе, которая горой за права человека, просто так не купишь никакого пороха – требуется удостоверение национального Гостехнадзора о том, что ты окончил курсы, где изучил правила обращения с взрывчатыми веществами. А на курсы (платные!) принимают законопослушных, психически нормальных и т.д. По немецкому удостоверению не купишь порох в Италии, и наоборот. Культура самостоятельного снаряжения патронов основывается на двух вещах – доскональном знании материальной части предмета и скрупулезном соблюдении малейших мер безопасности. Поэтому тем, кто соблазнится этим занятием, от всей души советую начать с чтения литературы. Увы, вся она либо на английском (американские издания) либо на немецком языках – других не встречал. Я предпочитаю немецкое издание “Wiederladen” фирмы Динамит Нобель. Это пособие регулярно переиздается с актуальными дополнениями и, кроме собственно руководства по снаряжению, содержит массу полезного материала – подробнейшие таблицы, описание всех патронов мира, сведения по баллистике, наставления по пристрелке оружия и многое другое. Стоит эта книга около 30 долларов, но без нее не обойтись. Американские издания также хороши, но там все в дюймах, гранах, пудо-футах – приходится пересчитывать. Но в первую очередь все упирается в знание языка или в грамотного переводчика, т.к. неточность понимания и приблизительность перевода здесь недопустимы.
Теперь, когда мы выяснили, что всего этого в России не продается, поговорим о том, где это можно купить. Безусловно, все это в изобилии есть в США. Но мне больше знаком европейский рынок. Следует лишь ознакомиться с каталогами соответствующих фирм и сделать заказ. Это возможно в любой европейской стране. Спустя недели две получите товар по почте. Это если ждать в той же Европе. Вышлют ли в Россию – не знаю. Но, пожалуй, в единственной стране можно прийти в магазин, все посмотреть, пощупать руками и тут же купить – это в Германии, в сети магазинов Eduard Kettner, Frankonia Jagd, Alljagd. В этих же магазинах в широчайшем ассортименте продаются и компоненты патронов – гильзы, капсюли, пули. Продается и порох – но купить его нельзя по причинам, изложенным выше. Да и если удалось бы через кого-нибудь купить – как провести его в самолете в эпоху борьбы с международным терроризмом? Так что все, кроме пороха. Придется пользоваться отечественным, пока дело обстоит так.
Теперь самое время поговорить о компонентах патрона. И в первую очередь о пулях. Именно с них начинал я заниматься снаряжением, а в данном случае точнее будет сказать – переснаряжением патронов. Дело в том, что готовые патроны во всем мире для калибра .308Win. имеют минимальный вес пули 9,7 г. Мне же хотелось иметь патрон для охоты на зимнюю лису с пулей 7,1 или 6 г. При поездке в Германию я закупил разных пуль (кстати, совсем это не дорого – долларов по 15 за коробочку с сотней штук) и приступил к экспериментам. Беря барнаульские или новосибирские патроны, я удалял из них родные пули (только навыкид!), высыпал порох, рассчитывал заряд для пуль другого веса, с возможнейшей тщательностью отвешивал его и засыпал в гильзы, которые предварительно были откалиброваны в матрице – чтобы ликвидировать деформацию их дулец после извлечения родных пуль. После этого во второй матрице я запрессовывал в гильзы новые пули. Должен заметить, что, взвешивая ради любопытства родные заводские заряды, я даже в одной пачке из 20-и патронов обнаруживал разницу в навеске пороха между самым тяжелым и самым легким зарядами в 7-8%. Какая уж тут кучность! Таким образом, я получал вполне качественный патрон с отечественными гильзой, капсюлем, порохом и с хорошей импортной пулей – и совсем недорого. Желающие могут скалькулировать его стоимость. А кучность в 1 МОА (угловая минута, на дистанции 100 м 1 МОА = 29 мм – прим.ред.) с таким патроном не проблема. С тех пор я снаряжаю так все патроны для тренировочной стрельбы, с любым типом пуль – получается дешево и качественно. Но повторно, после выстрела, стальные гильзы от этих патронов я не переснаряжаю, хотя в принципе это возможно.
Настало время поговорить о гильзах. Вообще-то это самая главная часть патрона – она объединяет в одно целое капсюль, порох и пулю. От свойств гильзы, от ее качества зависит очень многое. В момент выстрела, когда протекают процессы внутренней баллистики, еще до того, как пуля покинет дульце гильзы и врежется в нарезы, стенки гильзы под давлением газов должны плотно прилечь к патроннику изнутри, полностью повторив его форму, и этим самым обеспечить главное условие хорошего выстрела – надежную обтюрацию. Когда пуля выйдет из ствола и давление газов внутри гильзы резко упадет, гильза должна резко отпрыгнуть от стенки патронника и принять почти первоначальные размеры. В полной мере такими свойствами обладают только латунные гильзы. По моему мнению, лучшие гильзы в мире – немецкой фирмы RWS, они же и самые дорогие. Делаются они из латуни немецкой марки MS 72 ( 72% меди и 28% цинка). Теперь о конструкции гильз. О том, что гильзы бывают цилиндрические, конические и бутылочные, а также с проточкой, рантом и пояском – широкой охотничьей общественности известно из многочисленных печатных источников. Значительно менее известно то, что гильзы бывают “боксеровские” и “бердановские”. Порой этого не знает и персонал на стендах патронных заводов на многочисленных охотничьих выставках. Что же это такое? Гильза Боксера (ударение на первом слоге) – с одним центральным запальным отверстием и капсюлем, имеющим в своем составе наковаленку. Гильза Бердана – с двумя боковыми запальными отверстиями и капсюлем без наковаленки. Последняя выштампована на самой гильзе в капсюльном гнезде. Образно говоря – боксеровская гильза под капсюль Жевело, бердановская – под капсюль Центробой. С точки зрения воспламенения пороха и влияния на качество выстрела – обе гильзы равны. Но, с точки зрения удобства удаления стреляного капсюля, а, следовательно, и удобства переснаряжения – боксеровская гильза имеет большие преимущества. Удаление капсюля из бердановской гильзы – занятие трудоемкое и требующее специального устройства, из боксеровской капсюль удаляется во время калибровки гильзы центральным стержнем-выталкивателем. Гильзы всех военных патронов в мире – бердановские, всех охотничьих с середины 70- х годов – боксеровские. Кроме России. У нас все гильзы только бердановские. Надеюсь, теперь понятно, почему я не переснаряжаю по второму разу барнаульские и новосибирские гильзы. Во-первых, они не латунные, во-вторых – бердановские.
Для нормальных охотничьих целей и достаточной тренировочной стрельбы следует иметь в своем распоряжении около сотни хороших, т.е. латунных боксеровских гильз. Купить их можно там же, где и все остальное – за границей. Все гильзы должны быть от одной фирмы-изготовителя и, желательно, одной партии. Почему? Да потому что гильзы, даже одного калибра, но от разных производителей – имеют разные объемы пороховой камеры, и эта крайне ничтожная разница в объеме будет создавать довольно значительную разницу в давлении, а следовательно, в начальных скоростях пуль, и, как результат – ухудшать кучность. Кроме того, у разных производителей – разные материалы гильз, имеющие разные упругие и прочностные свойства, что также влияет на бой оружия. Короче говоря, имея запас гильз от одного производителя и (желательно) одной партии – вы получите результаты стрельбы значительно стабильней, чем, имея “сборную солянку” из гильз. Между прочим, это означает и то, что собирать на стрельбище чужие гильзы- занятие неблагодарное. Сколько раз можно переснаряжать гильзы? В среднем около десяти раз. Но это очень усредненно. Все зависит от величины заряда, типа и веса пули и даже – от частоты переснаряжения, то есть, от того, как долго отдыхает металл гильзы между выстрелами. Признаком негодности гильз прежде всего являются трещины, разрывы, смятия. Такие гильзы следует немедленно выкинуть, предварительно смяв плоскогубцами (чтобы не было соблазна подобрать). Безусловными признаками негодности гильз являются расширение капсюльного гнезда (капсюль запрессовывается слабо, вплоть до выпадения) и потеря дульцем гильзы своей элластичности (пуля не запрессовывается плотно, легко вынимается, может выпасть). Такие гильзы – сразу навыкид. И еще очень важно – выкинутые гильзы нельзя заменять на новые, все гильзы в вашем запасе должны быть одного возраста. Они придут в негодность почти одновременно, и только тогда должны быть комплектно заменены. В этом один из элементов культуры снаряжения патронов, создающий залог качественной, стабильной стрельбы. Гильзы нельзя хранить навалом – так, чтобы они царапали, мяли, давили друг друга. Лучше всего хранить гильзы в пластиковых фирменных боксах с отдельными гнездами. Если таковых нет – то это вопрос вашего творчества. Но гильзы, хранящиеся навалом, выходят из строя быстрее, это установлено статистикой.
Теперь о капсюлях. Увы, самый главный вопрос – есть они у вас, или их нет. В России капсюли для патронов к нарезному оружию не продаются, хотя их изготавливает на экспорт Муромский завод – видел на выставке. Капсюли к боксеровским гильзам для винтовок бывают диаметром 4,45 мм и 5,33 мм. Последние бывают двух типоразмеров по высоте – те, что повыше для патронов “магнум”. Капсюли международно стандартизированы, т.е. капсюли любой фирмы подходят к гильзам любой фирмы. Хранить капсюли лучше всего в их фирменной упаковке, где они лежат в отдельных гнездах. Следует помнить, что капсюли имеют срок применения – он указан на упаковке.
Самый щекотливый вопрос при снаряжении нарезных патронов в нашем Отечестве – это порох. В России его не продают. За границей продают, но не нам, а если исхитришься и купишь, то не провезешь обратно в самолете. И единственный источник пороха – наши отечественные патроны, откуда он высыпается после удаления пули. Если патрон стоит не дороже 8 руб. за штуку, то наш порох обходится по цене, как порох фирмы RWS, примерно 10 центов за грамм. Правда, с нашим порохом нет выбора – что наковырял, то и наковырял. За границей порох употребляют в первую очередь в зависимости от веса пули – именно так, например, градуируются прекрасные финские пороха фирмы Кемира. Есть пороха быстрогорящие, есть горящие помедленней и т.д. У нас ничего такого нет, а о тех порохах, какие у нас имеются – ничего толком, кроме марки и плотности, неизвестно. Из опыта могу сказать только следующее: самый “острый”, т.е. быстрогорящий порох -из патронов 5,6×39 к карабину “Барс”. Самый “тупой” – из трехлинейных винтовочно-пулеметных патронов. По сравнению с другими порохами он дает самый громкий выстрел, самую большую вспышку из ствола и при равном с другими патронами весе заряда большее снижение пули на траектории. Наилучшим мне кажется порох, которым Барнаул и Новосибирск снаряжают свои патроны 7,62×51, гордо именуемые .308 Win. Зарубежные руководства по снаряжению патронов имеют исчерпывающие таблицы по подбору различных порохов к различным пулям. Помогли бы эти таблицы и нам, сирым, если бы пороховые заводы удосужились сообщить нам, каким зарубежным порохам аналогична их продукция. От скольких ненужных экспериментов и сложных расчетов избавило бы это нас! Но до сих пор на пачках российских патронов не указывается ни марка пороха, ни вес заряда. Строго секретный идиотизм! Особо хочу сказать о применимости дробовых порохов для снаряжения нарезных патронов. Это невозможно в принципе, так как смертельно опасно. По причине очень высокой скорости горения дробовых порохов и, соответственно, резкого скачка давления, неизбежно разрушение оружия со всеми вытекающими последствиями. Однако С.А.Бутурлин применял дробовые пороха для снаряжения винтовочных патронов, строго оговаривая, что это возможно только для пуль с очень маленькой поперечной нагрузкой, т.е. самых легких, и с очень тяжелой боевой винтовкой. Порох он брал Лишевский, бездымный, полагаю, что-то вроде “Сокола”. Из нынешних дробовых порохов самый медленногорящий – “Сунар 410”. Можно было бы его попробовать, но как правильно рассчитать навеску? Я считаю, что в наше время нет нужды заниматься такими экспериментами, и от всей души призываю коллег выкинуть это из головы раз и навсегда. Истинный исследователь-первопроходец своею жизнью не дорожит, это понятно, но подумайте о своих близких! Порох в нарезные патроны следует отвешивать только на весах, и как можно точней, без всякой спешки. Самые незначительные колебания в навеске заряда очень значительно сказываются на величине давления и, следовательно, скорости снаряда, а отсюда – на кучности. Никаких пороховых мерок! Существуют на Западе дозаторы пороха, но уж очень они дороги, так что лучше будем тщательно взвешивать заряд. Да, это муторно, длительно по времени, но тем, у кого нет терпения, я вообще советую покупать готовые патроны, лучше импортные. Отвешенный заряд аккуратно засыпается в закапсюлированную гильзу через воронку (лучше всего лабороторную стеклянную) до последней порошинки.
И еще раз вернемся к пулям. Их в мире их существует невероятное множество, с каждым годом появляются все новые и новые. Огромный соблазн опробовать их все, но, увы, это невозможно, да и вряд ли нужно для практических целей. Многообразие это рыночное, фирмы стремятся не отстать друг от друга, заполнить все ниши рынка. И среди всего этого изобилия вам, как практическому стрелку, следует остановить свое внимание на трех-четырех видах пуль, сознательно подобранных под ваше оружие и для тех видов охот, которые вы предпочитаете. Прежде всего следует обратить внимание на семейство легких пуль, и вот почему: ведь патроны с пулями весом 6; 7; 8 граммов – бывают только самостоятельного снаряжения, и только они позволяют из оружия достаточно крупного калибра добывать небольшую дичь, не уродуя ее. Свои разработки я начинал именно в этой области. Потому что по лисе, зайцу, утке, рябчику, белке, а то и кунице стреляешь все-таки значительно чаще, чем по медведю. А из тяжелых пуль на крупную дичь я рекомендовал бы замечательные скандинавские пули – созданные для стрельбы в лесу, сквозь мелкие ветки, они наилучшим образом соответствуют среднерусской охоте. Это финские – Mega, Forex, Hammerhead, шведские – Vulkan, Orix, TXP. Найдите “свои” пули, и путем подбора оптимального порохового заряда, добейтесь ими наилучшей кучности – что еще надо?
Теперь о самом процессе снаряжения. Я опишу снаряжение патрона в стрелянную гильзу. Снаряжение в гильзу новую, только что из коробки – точно такое же, только отсутствует ряд операций. Итак, мы имеем гильзы, собранные в карман на охоте или стрельбище. Повторю еще раз – гильзы, стреляные из вашего оружия, а не подобранные чужие! Устанавливается пресс, в него вворачивается калибровочная матрица со стержнем для удаления стрелянных капсюлей. Матрица вворачивается так, чтобы касаться держателя гильзы, установленного на шток пресса, тогда, когда шток находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Далее гильзы смазываются. Это очень принципиальный момент. Дело в том, что калибровочная матрица имеет очень маленькие допуски по внутренним размерам, и засадить в нее несмазанную гильзу на неизвлекаемость – проще пареной репы. Для таких случаев даже есть инструмент, который называется “спасатель матрицы”, он представляет из себя винтовой съемник и стоит около 15 долларов. Смазывают гильзы консистентной смазкой – разумеется, фирменной, разработанной специально для этого, но нам сгодится и “Литол-24”. В цивилизованном мире для смазывания применяется устройство вроде штемпельной подушки, пропитанной смазкой, а нам сгодится кусок войлока, а лучше фетра, на который наносится смазка. Гильзы кладутся на этот кусок и прокатываются рукой, 6-7 штук за раз, сколько накрывается ладонью. И здесь самое главное – не переборщить со смазкой. Если смазки избыток, то после калибрования в матрице на гильзе появляется рисунок из углублений, словно оставленный жуком-короедом. После смазывания гильза вставляется донышком в держатель и движением рычага запрессовывается в матрицу до упора. Стержень при этом выталкивает стреляный капсюль, и он выпадает вниз. Движением рычага в обратную сторону гильза извлекается из матрицы. Теперь она откалибрована, то есть, ей возвращены первоначальные размеры во всех поперечных сечениях – осознаем и запомним это. Почему это важно, будет ясно из дальнейшего. Откалибровав первую гильзу, следует проверить настройку системы пресс-матрица. Для этого откалиброванную гильзу закладывают в патронник винтовки, закрывают затвор, а затем выбрасывают гильзу. Если все происходит легко – значит, настройка правильная, если гильза извлекается слегка затрудненно – следует довернуть матрицу в пресс от одной трети до половины оборота. Однако следует сказать, что, если гильза будет переснаряжена для той же винтовки, из которой была стреляна, то для получения наивысших результатов стрельбы следует ограничиться калиброванием только дульца гильзы, не трогая все остальное, т.к. гильза в результате выстрела идеально отформовалась именно по этому патроннику. Продаются специальные матрицы, которые калибруют только дульце. Их применяют в основном стрелки в варминтинге и бенчресте. Но это уже тонкости высшего пилотажа в переснаряжении патронов. В основном все же калибруют всю гильзу, и это хорошо и правильно. При калибровке, так же как и при всех последующих операциях, рациональнее всего работать “через пресс”, то есть подставка с некалиброванными гильзами находится слева от пресса, а подставка с уже откалиброванными – справа. После того как откалиброваны все гильзы, их следует обезжирить, и это очень важно по двум причинам. Первая: смазка может затечь во внутреннюю полость гильзы и с течением времени флегматизировать порохой заряд. Вторая: для качественного выстрела ни на гильзе, ни на стенках патронника не должно быть никакой смазки, иначе качественной обтюрации не получится. Принято говорить о том, что перед стрельбой следует обезжирить ствол, но в гораздо большей степени это касается патронника. Обезжиривать откалиброванные гильзы можно двумя способами – либо тщательнейшей протиркой, либо мытьем в теплой воде с мылом или стиральным порошком, с последующей сушкой. Я предпочитаю мытье, и этим убиваю двух зайцев. Заяц первый – это, конечно, обезжиривание. Заяц второй – удаление порохового и капсюльного нагара с внутренней поверхности гильзы. Вообще-то второго зайца убивают по-разному. В Европе и Америке гильзы перед переснаряжением обрабатывают в барабанах вибраторов (продаются!) наполненных в качестве чистящего средства мелкокрошенной скорлупой кокосовых орехов (тоже продается!). При сильном загрязнении гильз это крошево пропитывается специальным составом (разумеется, продается!). Потрясшись в вибраторе, гильзы становятся чистыми от нагара и ослепительно полированными снаружи и внутри. Заполировываются все микроцарапины, т.е. потенциальные концентраторы напряжений (помните, я говорил о недопустимости хранения гильз навалом?), гильзы становятся более безопасными при выстреле и увеличиваеся срок их службы, то есть. количество перезаряжаний. Не правда ли, все удивительно просто? С.А.Бутурлин советовал промывать стреляные гильзы в капустном рассоле или в квасной гуще – это в наше время, сознаемся, экзотика. Увы, на мою долю осталась только мыльная вода. Держу в ней гильзы сутки (может быть, достаточно и меньше, но не получается), беру в руки пинцет, который пролазит губками через дульце до донышка гильзы, зажимаю в нем поролоновый кубик с ребром 2 см и промываю гильзу изнутри под струей воды из крана. Капсюльное гнездо тщательно вычищаю зубочисткой (специальные щеточки для этого тоже продаются!). После тщательной окончательной промывки под струей воды, сушу гильзы на батарее. После высыхания они становятся темными и неэстетичными, как ельцинские гривеники, но тут уж ничего не поделаешь. На функциональные качества это не влияет.
Теперь настало время взять в руки штангенциркуль и промерить длину каждой гильзы. Калибровка возвращает гильзе первоначальные размеры в любом поперечном сечении, одновременно удлиняя ее. Кроме того, гильза удлиняется и с каждым выстрелом – ее вытягивает пуля, под давлением газов выходя в ствол. Собственно-то говоря, удлиняется не вся гильза равномерно, а в основном лишь ее дульце. Но гильза не должна удлиниться больше максимальной длины патронника – в этом случае дульце, заходя в снарядный вход, при выходе пули создаст чрезмерный скачок давления, что как минимум приведет к скверной кучности. Максимальная длина патронника берется из таблиц в наставлении по снаряжению. Поэтому надо постоянно контролировать длину гильз, и, если она переходит критическую, уменьшать ее, подрезая или стачивая гильзу со стороны дульца. Кроме того, в снаряженной партии патронов все гильзы должны быть одинаковой длины, а если будут разной – то разными будут и объемы пространства под порох, а отсюда – давление, т.е. начальная скорость – и кучности не будет никакой. Для укорачивания гильз хорош прибор, который я уже упоминал – casetrimmer. Он позволяет установить определенную длину и под нее укорачивать все гильзы. Если этого прибора нет, приходится сошлифовывать дульца о мелкую шлифшкурку, наклеенную на плоскую дощечку. Гильза держится руками строго перпендикулярно шкурке и постоянно измеряется, чтобы не укоротить излишне.
После укорачивания следует снять фаски на дульце гильзы изнутри и снаружи. В процессе снаряжения правильного патрона этой операции придается большое значение. Дело в том, что оставшийся после укорачивания гильзы рант внутри препятствует посадке пули, а самое главное – может вызвать задир на ее оболочке, а если пуля не имеет идеальной поверхности – то она всегда идет в отрыв от основной группы. Отсюда идея шлифовки пуль. Рант снаружи препятствует плотному прилеганию гильзы к стенкам патронника при выстреле, то есть ухудшает обтюрацию. И не думайте, что значительно – буквально чуть-чуть, но пуля уйдет в отрыв, примерно на одну четверть МОА. Кстати, фаски с дульца надо снимать и на совершенно новых, из коробки, гильзах. На западе для этого применяют инструмент (держат его в руках) типа двухстороннего зенкера: с одной стороны его режущие кромки составляют 90 градусов, а с другой – 270. Я употребляю для снятия внутренней фаски обыкновенный зенкер российского происхождения, а с внешней стороны просто прохожу надфилем. Величина фаски, ее угол не имеют значения – практически она не уловима глазом, и совершенно не нужно для ее получения сдирать полгильзы. Но она должна быть. Далее следует еще одна операция для обеспечения беззадирной посадки пули – награфичивание дульца. Порошкообразный графит насыпается в небольшой лоток на высоту дульца (например, в обрезанный ножом пластиковый пузырек из под витаминов), гильза макается дульцем в графит, вращается там рукой, затем вынимается, а излишек графита счищается щетинным ершиком. Графит, который уловила на себя внутренняя поверхность дульца, способствует гарантированной беззадирной посадке пули и ее беспрепятственному выходу при выстреле.
Теперь гильзу следует закапсюлировать. Делать это можно по-разному. Лучше всего, по-моему, на приборе УПС, надо только выточить новую оправку, на которую будет надеваться гильза, а дальше все, как вы проделываете с дробовой гильзой. Капсюль должен встать в капсюльное гнездо немного ниже поверхности донышка гильзы, примерно на 0,1-0,15 мм. Контролируется это следующим образом: берется штангенциркуль, открытой губкой ставится на донышко гильзы над капсюлем, и все смотрится на свет. Если капсюль посажен верно, то над ним видна узенькая полоска света. Посадить капсюль глубже чем нужно вряд ли удастся не разрушив его, а недопосадить его – получается сплошь и рядом. Кроме того, что это скверно влияет на выстрел и вызывает прорыв газов в чашку затвора, выступающий над донышком гильзы капсюль небезопасен при досылании патрона в патронник.
После капсюлирования в гильзу засыпается тщательно отвешенный пороховой заряд. При этой операции, так же как и при предыдущей, следует работать “через прибор”: подставка с неснаряженными гильзами слева от УПС или весов, оттуда берем гильзу, капсюлируем или наполняем порохом, и ставим в подставку, которая ожидает снаряженные гильзы справа от прибора. Так и работать легче, и ничего не перепутаешь. И еще пара элементарнейших правил безопасности: при снаряжении патронов не курить и быть трезвым, как стеклышко. Полагаю, что объяснение причин излишне.
Настало время запрессовывать пули. Делается это с помощью пресса, в который ввинчивается матрица, предназначенная для этого. Теперь матрица вворачивается так, чтобы между ней и держателем гильзы на штоке, находящемся в ВМТ, было 1,5-3,0 мм зазора. Длина патрона, т.е. глубина посадки пули в гильзу очень строго определяется по таблицам. Для каждого типа пуль длина патрона разная. Поэтому для тех пуль, которые вы применяете, у вас должны быть эталонные по длине патроны – разумеется, без пороха и капсюлей. Изготавливаются они заранее, очень точно и на всю жизнь. Их следует как-то пометить (я просто пишу их длину на гильзе) и хранить отдельно. Длина патрона устанавливается из следующих предпосылок. Пуля не должна двигаться в стволе без вращения. Это означает: когда при выстреле донышко пули находится на уровне обреза дульца гильзы, головная часть пули должна коснуться нарезов ствола. Только в этом случае выстрел получается максимально точным. Эталонный патрон ставится в держатель гильзы, рычагом пресса шток поднимается в ВМТ. Сверху в матрицу ввернут на резьбе пуансон, который центрирует пулю и запрессовывает ее в гильзу. Его следует сначала максимально вывернуть, а затем плавно посадить на пулю эталонного патрона, осторожно вворачивая его в матрицу. Теперь, ставя в держатель на штоке наполненную порохом закапсюлированную гильзу со слегка наживленной в дульце пулей, рукояткой пресса вводите все это в матрицу и получаете готовый патрон с соосно посаженной на нужную глубину пулей. Вот, собственно, и все. Процесс снаряжения закончен.
Теперь патроны следует правильно уложить для хранения и перевозки. Хранить и перевозить патроны навалом так же недопустимо, как и гильзы. Совершенно не следует держать патроны подолгу в кожаном патронташе – химические реактивы, которыми обрабатывается кожа, подействуют на металл гильзы и пули неблагоприятно. Разумеется, упаковка с патронами должна иметь приклеенную бумажку со следующими сведениями: вес пороха, тип и вес пули, дата снаряжения. Все это необходимо для анализа результатов стрельбы. Все результаты должны записываться в дневник стрелка, который рекомендую вести всем, кто к выстрелу относится серьезно. Сюда же заносятся температура воздуха, направление и скорость ветра во время стрельбы. Есть прибор, который измеряет начальную скорость пули, но у меня его нет по причине его дороговизны. Иметь его было бы весьма полезно. Но на нет и суда нет.
Очень коротко это все о самостоятельном снаряжении патронов к нарезному оружию. Все, что доступно нам в нашем подполье на сегодняшний день. Но путь к вершинам творчества в этом деле бесконечен. И где-то, перейдя определенную точку на этом пути, некоторые из нашего племени не просто переснаряжают стреляные гильзы, а начинают создавать новые, невиданные до сих пор патроны, которые почему-то называются по-английски “дикие коты”, и иногда эти “коты” бывают столь хороши, что становятся коммерческими патронами и завоевывают весь мир…
И хочется сказать еще вот о чем. Дело это сугубо интимное, сокровенное, для себя. Только ты сам в нем и заказчик, и исполнитель, и судья. Вряд ли получится снаряжать патроны для кого-то другого, да еще за деньги. Вырванный из комплекса “ты сам – твоя винтовка – твой патрон” – последний не будет лучшим для кого-то другого, а может и вовсе не подойти. Чужой ствол, чужая стрельба, иные понятия… Это все равно, как отдать своего ребенка в чужие руки. Не принесет это счастья. Совсем другое дело – встретить на этом пути единомышленника, брата по духу, да и обсудить с ним все тонкости и особенности нашей общей страсти. Но пока не встретил. Что ж, буду ждать и надеяться